조선시대 초기 출토복식의 구성법에 관한 연구 ― 광주 민속박물관 소장 高雲 출토 포류를 중심으로 ―
A study on Sewing Construction through the Excavated Costume of early of Chosun Period
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초록
본 연구에서는 조선 전기의 포류 바느질법에 대해 중점적으로 살펴보고자 한다. 포류 12점 -직령 2점, 단령 1점, 철릭 6점, 답호 3점-에 대해 이 당시 홑옷, 겹옷, 솜옷, 누비옷 등 구성유형별 바느질법의 특징과 등솔, 배래, 바대, 깃 등 부위별 바느질법에 대해 살펴보았다. 즉 구성유형별 바느질의 특징을 살펴보고, 소재별로 부위가 같은데 바느질법이 다른 것이 있는지 알아보고, 부위별 특이한 부분 바느질이 행해진 것이 있는지 그리고 어떠한 부분인 지 등을 살펴봄으로써 이 당시 바느질법을 살펴보았다. 고운 출토복식에서 출토된 포류는 옷감이나 바느질 등 상태가 양호하여, 구성법 연구에 도움이 되었다. 홑옷은 주로 푸서인 경우는 옛쌈솔이 많이 사용되었고, 가진세를 사용한 부위는 박음질이나 반박음질을 한 후 가름솔로 처리하였다. 가진세를 아무 바느질도 하지 않고 그대로 사용한 경우도 있었다. 홑옷은 홑옷인만큼 바느질도 정교하고 겉에서 다 보이는 바느질이므로 겹옷이나 솜옷보다는 바느질법도 더 곱고 섬세하게 처리하였다. 어깨바대, 옆선바대, 허리바대 등은 홑옷이라 힘을 주고 견고하게 하기 위해 홑옷에만 처리하는 부위별 특징으로 대부분 겉에서 드러나도록 상침식 박음질하여 곱게 처리하였다. 의복의 가장자리도 도련단, 겉섶단, 안섶단 등 전체를 둘러 제물단이나 딴단을 사용하여 보강하였고 안으로 접어 넣어 감침질하였다. 홑옷의 주된 바느질인 옛쌈솔과 상침바느질, 식서를 그대로 가장자리로 활용하는 처리 등은 특이한 바느질법이었다. 겹옷은 대부분 홈질로 바느질하였고, 겉감과 안감을 고정시키기 위해 소매부리, 깃, 도련단, 겉섶단, 안섶단 부분 등에 2땀과 3땀 상침을 가장자리 중심으로 해 주었다. 겹철릭 등에 주름을 잡은 모습은 0.3㎝ 정도로 홑옷 못지않게 아주 정교하다. 솜옷은 솜의 두께로 고운 바느질보다는 주로 홈질로 처리하였고, 솜옷을 고정시키기 위해 역시 도련, 소매부리, 깃 부분 등에 상침하였다.
Abstract
This research examines the sewing method of the Po's in the early Chosun period in priority. The research is about one-layer, two-layer, cotton clothes, quilted cloth in cateogories such as Po's 12 pieces, Juk-Ryung 2 pieces, Dan-Ryung 1 piece, Cheol-rik 6 pieces, and Dap-Ho 3 pieces during the Chosun Period, and also the defferent types of sewing methods categorized by strcture-type. Furthermore, the research focuses on different method of sewing in different parts of the clothes such as Deng-sol, Bae-rae, Ba-Dae, Kit(collar) etc. The one layered cloth with a frayed end used flat felled seam, and the ones with selvage used backstitch or half backstitch and was arranged with open seam. The neckband sewed in unlined garments, a side line band sewed in unlined garments, waistband sewed in unlined garments are only found in one layered cloth, and decorative saddle stitching was used to make it look beautiful and also was stiched with strength and made sure it was firm. The edges of the clothes including the hem line, outer collar line, and inter collar line was reinforced with same cloth or different cloth, and was stitched by inserting it towards the inside. The use of flat felled seam, decorative saddle stitching, and elvage on the edges was a very unique style of stitching. The two layered clothes used broad stitching, and the edge of the sleeve, collar, hem line, outer collar line, inner collar line used two stitches, three stitches, decorative saddle stitches was used in the edge in order to hold the outer cloth and the inner cloth together. The pleats in the double cheol-rik had a distance of 0.3cm, and was precise as much as the one layered cloth. The cotton clothes used big stiches instead of using elaborate stitches due to the thickness of the cotton. Also, decorative saddle stitch was used in the edge of a sleeve, collar, and hem in order to hold the cotton cloth in position.
참고문헌 (10)
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